?

Log in

No account? Create an account
Елена Некрасова's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are 20 journal entries, after skipping by the 20 most recent ones recorded in Елена Некрасова's LiveJournal:

[ << Previous 20 -- Next 20 >> ]
Monday, February 27th, 2012
10:28 am
Таиланд, нелюбовь с первого взгляда
Я вам не скажу за всю Индонезию, она, как известно, очень велика. Но после Бали – Пхукет… пфу, тьфу.

Сначала нас продержали полтора часа в очереди на паспортный контроль, без причины, просто пропускали по человеку в 10 мин. Сотрудники разных будок переговаривались между собой, передвигались друг к другу, смеялись, звонили родителям и любимым – это было ясно по придыханию и сладострастному прищуру…

Таксисты, как в Москве, толпились у входа и чуть не рвали на куски. Все активно хотели помочь, но неприятно. Не успела выйти, накинулись девушки – мадам, что вы ищете, что надо, деньги менять, такси, а? Хотели поменять мне по невыгодному курсу в двух шагах от банка и чуть не плача кричали вслед – только один обмен тут, только один!

Таксист оказался идиотом. Когда удалось его заполучить. Оплатив квитанцию в сервисной службе, еще полчаса этого такси дожидалась, гоняя сотрудника то и дело к месту сбора таксистов. Которые не теряли надежды найти «диких» клиентов подороже. Сотрудник понуро шел, потом разводил руками – ну сейчас, скоро уже…

Таксист не знал куда ехать, у него не было карты и он совсем не знал английского. Он мычал и тряс головой, повторяя как заклинанье название моего отеля, потом стал звонить жене или подружке, у нее узнавать где такое может быть, потом они еще долго говорили о своем, нежно мурлыча и весело гогоча. Хорошо что я заставила его позвонить диспечеру, телефон был на квитанции.

В конце поездки он проскочил указатель, который заметила я и развернула машину. Выяснилось, что таксист все ж знает одну фразу по-английски, после часа блужданий, притормозив у отеля, он заявил – и сто бат сверху для меня, мадам! Был послан. Так что первое ощущение – народ глуповатый и ленивый.

Красоты рукотворной пока не встретила, пространство жизни организовано плохо, безвкусно, кое-как. Там где с «шиком» и почище, типа колонны под шиферной крышей, напоминает Украину. Там где ржавые железяки в одной лавке с хлебом и пыльной одеждой, или просто руины – ан, нет, живет кто-то… - вспомнишь запредельную русскую глубинку. Повторяю - впечатление часа езды по острову Пхукет. Сверху, на подлете – острова и островки, разных форм и размеров, атоллы и скалы, все мило, все мило… Но то природа, а она всегда хороша, если не убита.

Я поселилась с видом на якорную стоянку, среди белоснежных ухоженных лебедей болтается наша повидавшая мир ржавая лоханка…

Цики тоже не смог найти мой отель, хотя пять минут пешком от причала яхтклуба. Полдня кружил вокруг да около, показывая всем адрес и название. Никто не знал, включая таксистов. Этот факт подтверждает гипотезу несмекалистости пхукетян. К вечеру выяснилось, что только еврей, владелец местного ресторана, ориентируется на местности.

Пхукет. Гостиница
Saturday, February 25th, 2012
10:30 am
Душевные духи. Русофобия.
к храму на воде храм на воде 6
храм на воде

Бали, храм горы (2) Бали,  храм горы5
храм горы

Бали, храм источника7 Бали, храм источника3
храм источника

храм Пабеан Бали, дерево с тряпочкой - значит живет дух
с тряпочкой - значит живет дух


При всем уважении к верованиям балийцев, мне не хотелось глубоко вникать в суть их обрядов и традиций. Потому что ясно как день – все, что они делают, позитивно и направлено на достижение гармонии и жизненного процветания. Они не ищут вечного блаженства в царстве небесном, не презирают плотское. Балийцы живут в земном раю и ценят жизнь. Считается, что духи умерших членов семьи в семье же и воплощаются. Вот почему так важен домашний храм в доме балийца. Здесь, как правило, захоронены все члены семьи. Связь умерших с семьей не должна прерываться. После обряда кремации пепел упаковывают в скорлупу кокоса и везут к морю, где оставляют на некоторое время, видимо, чтобы вернуть демонам их часть, демоническое. Точно не скажу. Затем кокос поднимают в горы, к добрым богам. После чего доставляют в семейный храм.
Для сравнения, на острове Пасхи нужно быть начеку, иначе духи причинят зло и увечья, об этом предупреждает каждый житель острова. Пасхальные духи враждебны человеку, и подношения не помогают, надо знать правила. Там не ходить, это не трогать… Но даже правила не спасают, если духи решат тебя извести, не полюбят и все тут. Это относится не только к чужакам, в первую очередь к самим жителям острова. А на Бали духи душевные и я убеждена, что они помогают людям.
Вот чем объяснить, что миллионы людей не подвержены бытовому хамству, не повышают голоса друг на друга, готовы помочь совершенно безвозмездно, повсюду слышен мелодичный смех, а не пьяный матерный рокот, кругом рукотворная красота и природное изобилие.

в горах Бали,  рисовые террасы

Бали, горная деревня9 дорога

На симпатичной машинке, стоимостью 15 баксов в день, мы объездили остров по берегам и горам, хорошим и плохим дорогам. И меня впервые посетила конструктивная мысль о реинкарнации – как бы организовать ее здесь, можно совсем коротенько, для душевного отдыха. Можно даже обезьянкой или котиком.
Потому что читаешь мирные новости с родины (не война как-никак) – полиция забила подростка шваброй, массовая драка в центре Москвы, митинги растут как грибы, патриоты, фашисты, самоубийцы, педофилы, простые маньяки. И Путин с Медведевым. Они въелись в каждый российский мозг как натуральные клещи…
Выборы должны быть честными, но некого выбирать. Поэтому возьмемся за руки и замкнем Садовое кольцо. Потому что хочется какой-нибудь правильной власти для теоретического счастья, а также хорошей погоды. И улыбок на улице, бесплатных и искренних.
И вдруг представьте – о счастье! Приходит новый президент, неплохой человек. Жлобы перестают хамить и хапать, алкаши запивать водку пивом. Они собирают цветы с полей и несут их в храм (не важно в какой, можно в Дом культуры) с благодарностью за дарованную богами (властями ) жизнь и процветание России. Вместе с соседями они украшают свой подъезд и квартиры венками из фруктов (или овощей), гвоздик и ромашек. Их лица разглаживаются, светлеют. Их счастливые дети не услышат грубого окрика. А мат познают не в утробе, а чуть позже.
Вы в это верите? Я нет. Таких гиблых мест на планете не много - забирающих тело и разум без остатка. И зачем-то оставляющих взамен иллюзию возможной победы (какой, над чем, для чего…) С чем это можно сравнить? Где еще так противно и гибло? Где тебе хамят так обыденно? Да нигде. Во всяком случае, я там пока не бывала.
Tuesday, February 21st, 2012
10:00 am
Лувак
Бали, лавак2

Вот он, грустный luwak, приговоренный гадить кофейными зернами. Поест, покакает, девочки соберут горстку, помоют, обжарят… микро-чашечка кофе стоит шесть баксов. Даже с низкими индонезийскими ценами, даже на плантации, где все дешевле.
Луваки томятся в узких клетках, грустно вздыхают. Я спросила, сколько килограмм деликатесного кофе дает один лувак в месяц? О… они много не едят, маленькую горсточку в день. То есть несколько кило за год примерно дает один зверь. Я б на их месте тоже не ела, условия содержания желают лучшего.
Признаюсь, никогда не пробовала кофе-лувак, хотя за долгую жизнь наверняка где-нибудь да когда-нибудь в гостях или на важных приемах употребила, не сфокусировавшись, какой деликатес поступает внутрь. А это считай, что не пробовала. И сейчас не стала. Вдруг так понравится, что я жить не смогу без лувак-кофе? Это расшатает вконец материальную базу… придется продавать фамильные брильянты. Которых тоже нет.

Бали, лавак1
Sunday, February 19th, 2012
12:12 pm
Храм у озера

Просто храм у озера Братан. Ага, Братан. Сезон дождей, разлив, чудесные виды…

храм у озера2 храм на озере

разлив2 (2) разлив

рыбаки в горах2

Такой вот час просветления. Не успели отъехать, снова полило, заволокло пейзажи.

разлив2 ливень в горах
Friday, February 17th, 2012
11:01 am
Кораллы на вырост
риф1

На Северном побережье Бали развернут проект восстановления кораллового рифа. Кораллы там растут, как на дрожжах. Во все секреты я не успела вникнуть, прихватила брошюру. Но принцип ясен – бэби-кораллы высаживают на подводную конструкцию, и они заполняют просветы разрушенного рифа. Как и положено, основная, центральная опора выполнена в виде фигуры Будды, сидящего в лотосе.

подводная конструкция - макет
подводная конструкция - макет

Это пока единственный прецедент в Индонезии. А каждодневный прецедент таков – рыбаки раскладывают на рифах динамит, отплывают, взрывают, собирают рыбу. Дешево и сердито. Рифу же в среднем требуется 200 лет для восстановления… В день разрушают тысячи рифов.
Можно приобрести мини-плантацию за 35 баксов, назвать ее своим именем, даже изогнуть в виде него конструкцию ( не своими руками, понятно) По мере роста тебе будут слать на емейл фоты из под воды.

био программа
Thursday, February 16th, 2012
10:10 am
Обезьяны бога
храм обезьян4 на церемонию

Рядом с деревней Пемутеран стоит обезьяний храм. Празднично одетый народ с обильным подношением стекался к храму, верхняя храмовая терраса, где происходит церемониальное таинство, не могла одновременно вместить всех желающих, вновь прибывшие ожидали в нижнем дворе. Я спросила – можно в святая святых, поснимать? Да, конечно, заулыбались служители – спасибо! Балийцы тоже всегда благодарят за съемку, вот что поразительно. А я думала, только на Восточном Тиморе.

на заборе народ и макаки ждут церемонию

храм обезьян5 семья в ожидании церемонии

Оставив дары на алтаре, народ опустился на колени, я начала снимать. Очень скоро ко мне подошел младший священник и предложил пройти весь обряд, как положено. Я не умею – говорю, ничего – я научу (все это на языке жестов, разумеется).

Значит, вот что я делала:
Сначала с зажатыми между ладоней лепестками поднимала руки к небу, потом выбрасывала лепестки на пол (служитель заботливо вкладывал мне новые в ладони). Так несколько раз.
Затем он выдал мне целый цветок, который надо было заткнуть за ухо после вознесения рук к небу. Так же и за второе ухо следующий цветок. Третий цветочек полагалось прикрепить к затылку, но к моей прическе он не прикреплялся, упал.
Священники стали обносить прихожан святой водой, полагалось подставить ладони и отхлебнуть. Затем на лоб, в место третьего глаза, прилепили рисовые зерна.

винсент с цветком за ухом и рисом во лбу церемония, посильное участие
Церемония, посильное участие. Винсент с цветком за ухом и рисом во лбу

Все это время звучал ужасно неприятный, дискомфортный для слуха звук на одной ноте, я так и не поняла чем производимый. Очень громкий. Такое «зззззззз…» высоты невероятной, режущий нервы и напоминающий звук разболтанной советской бормашины. Он начался еще до церемонии, когда запускали людей. Как только «зззз» заз-з-з-з-ззвучало все обезьяны, до того беспорядочно прогуливавшиеся вокруг, развалившиеся в тени и сидящие на деревьх, ринулись со всех сторон на священную террасу. Видимо, этот сигнал для них, и они повинуются. То ли добровольно, то ли не знаю.
Обезьяны сначала расселись как люди, но затем стали шалить. Во время моления они носились, сплетались в клубки, дрались и кусались, подъедали алтарные дары и предавались плотским утехам. Особенно расшалившихся особей служители храма отгоняли от прихожан длинными шестами.

храм обезьян гоняльщица

мальчики-гоняльщики гоняльщики мартышек
Гоняльщики обезьян

Священнодействие длилось около часа, затем служители активно заработали метлами, выметая отработанные лепестки и подготавливая место для новой церемонии…

угощаются уборка между церемониями

Неподалеку от храма находится неказистого вида кафе. Я видела, как стая священных макак пронеслась, опрокинула мебель, потом взобралась на прилавок и стала скакать, издавая победные возгласы. Обезьян были десятки, явно организованный налет. Они лупили в стеклянную витрину, визжали и скалились. Достать чипсы, вафли и прочие надежно спрятанные вкусности не могли, да и вряд ли хотели – обезьян закармливают в храме. Просто показать, кто настоящий хозяин положения. Но тут из помещения выскочила женщина с нервным лицом, схватила висящую на столбе двустволку и пальнула по стаду несколько раз. Видимо, холостыми. Никто из макак не пострадал, они немного успокоились и гордо покинули заведение. Подразнили тетю и хватит.
Tuesday, February 14th, 2012
9:51 am
По улицам баронга водят
По улицам мальчишки лет 7-12 водят баронга, двое оживляют куклу, остальные музыкально сопровождают, один собирает деньги на угощение шоу-группы. Баронг это местное мифическое животное, напоминающее тигра-свинью, добрый дух. Водить баронга дело хитрое. Я наблюдала, как дедушка тренировал внучка лет 3-х, прикрыв его куском ткани. Дедушка работал не только тренером, но и задними баронговыми ногами, ведь надо идти синхронно и правильно раскачиваться, а еще трясти и поводить мордой.
Собрав достаточную сумму, ребята сбрасывают куклу возле очередного магазина и накупают сладости и колу. Отдохнув, продолжают шествие.

убуд, баронг4 убуд, водитель баронга

убуд, баронг (2) убуд, баронг

Убуд, команда баронга убуд, отдых баронга

Дни от Галунгана (1 февраля) до Кунингана (11 февраля) – самые праздничные на Бали. Нарядные улицы, нарядный народ, обильные воскурения и приношения в храмы.
Кунинган – семейный праздник. В этот день семьи просят богов сохранить их семейное счастье, угощая своих защитников самыми вкусными блюдами. В день Кунингана боги и духи сходят к людям, и с ними можно установить более тесные дружественные контакты. Хотя духи острова Бали и так весьма добры, куда уж более…

убуд, кунинган убуд, кунинган (2)

В день Кунингана я проснулась оттого, что хозяйка отеля красиво пела, обставляя цветами и фруктами мотоциклы членов семьи. Рядом бабушка плела веночки для трехколесных велосипедов малышей. По двору носились празднично одетые дети всех возрастов, девушки собирали корзины для поездки в дальний храм, дедушка хозяйничал в домашнем храме, который уже ломился от яств… все были при деле.

убуд, семья, кунинган6 убуд, семья, кунинган5

убуд, семья, кунинган4 убуд, семья, кунинган7

убуд, семья, кунинган убуд, семья, кунинган1
Sunday, February 12th, 2012
4:32 pm
Кертагоса
бали. бали, кертагоса (2)

бали, суд бали, адские муки1

Дворец правосудия в Кертагосе, построенный в 18 веке. В беседках видим картины адовых мук, все как положено – согрешил, получи. Грешников варят в котле, звери рвут их плоть, женщинам выжигают причинное место, одному несчастному распиливают голову, двух других демон впряг в колесницу и катается…

бали, адские муки15 бали, адские муки18

бали, адские муки6 бали, адские муки7

бали, адские муки9 (2) бали, адские муки4
Wednesday, February 8th, 2012
11:00 am
Обезьянки
бали, обезьяны4

Обезьяний храм и окружающий его лес. Обезьянкам тут прислуживают десятки людей, территория храмового комплекса велика – джунгли, река, водопады, террасы, сотни скульптур и алтарей, собственно храм. Обезьяны наверняка считают, что они есть венец мироздания. А людей к ним загоняют специально для развлечения. У женщины, идущей впереди нас, забрали очки, один шустрый детеныш запрыгнул на мою сумку, открыл карман и вытащил плащ-дождевик, пришлось отнимать (с потерей куска) Этот молодой обезьян долго не отставал – подкрадывался, впрыгивал на спину и радостно хлопал в ладоши.

бали, обезьяний лес бали, обезьяны14

бали, обезьяны11 бали, обезьяны10

бали, обезьяны1 бали, обезьяны13

бали, обезьяны2 бали, обезьяны6

бали, обезьяны18 бали, обезьяны17

бали, обезьяны29 бали, обезьяны8

На другой день нам по дороге встретился храм, посвященный летучим мышам. Они кружили по двору, подкреплялись на алтаре разной вкуснятиной. Храм мрачный, «готический». За алтарем находилась природная пещера, стены которой кишели тысячами мышек. Это были живые стены, без просвета, гроздьями. Тут полил нешуточный дождь, все мыши укрылись в пещере, зато к алтарю ринулись крысы, подкрепиться, пока хозяева не возражают. Фотографий не получилось совсем, дождь лил стеной, только видео.
Tuesday, February 7th, 2012
5:58 pm
Бали. Опиум для народа
Первое, что поражает на Бали – необычайная религиозность населения. Такой истовой и неформальной веры я не наблюдала ни в одном уголке мира. Мы прибыли накануне самого главного балийского праздника – Галунгана. Славят верховное божество Санхьях Види Васа - победу порядка и добродетели над хаосом и злом.

Бали остров особенный, сюда в 17 веке мигрировала индонезийская аристократия и жрецы, вытесненные мусульманами с Явы. С тех пор балийский индобудизм развивался спокойно и вдумчиво, количество храмов на душу населения в десятки раз превышает количество душ. Каждый дом имеет, как правило, до десятка храмиков. Это интимное, за алтарями ухаживают только домочадцы. Дальше – больше. Храм улицы, храмы деревни, храмы магазинов и бензоколонок, ресторанов, массажных салонов, прачечных…

бали, убуд,  домашние алтари
домашние алтари

бали, домашний храм бали, алтарь ресторана, деталь

Неукоснительно каждый день соблюдается ритуал возле каждого алтаря, посвященного разнообразным богам. Все они важны, все уважаемы и в тот или иной момент жития помогают человеку. На каждом пляже также специальный храм, охраняющий от демонов воды. Ведь от моря одни проблемы, там живет всякая гадость, только волю им дай. Горы дело другое, там чистые энергии и уважаемые духи.

Приготовления к празднику охватили весь остров, каждая семья мастерила многометровые пенджоры, чтобы установить их возле дома, в знак признательности верховному божеству за дарованную им жизнь. Улицы выглядят очень нарядно, нет ни дома на острове без этой красоты.

бали, убуд, подготовка к празднику бали, подготовка к празднику
подготовка к празднику

бали, в храм бали, пенджор

бали, пенджор (2) бали, улочка
пенджор

В доме моих приятелей Миши и Тани, где я остановилась с ребятами (тем же составом, с Винсентом и Глебом) также имеется свой храм, и несколько алтарей. Каждый день садовник либо домработница приносит угощения и воскурения. Но машину к празднику Миша забыл угостить, и она, вероятно, обиделась. В день Галунгана, когда мы поехали на церемонию в отдаленный район, сломалась по пути. Еще бы – кругом празднично украшенные транспортные коллеги, не только машины, любой мотоцикл и велосипед с букетиком, а она как золушка.

бали, домашний храм цыгановых бали, дом миши5
домашний храм и дом

бали, угощение бога мотоцикла бали, угощения богам машины
угощения богам машин

Миша работает корреспондентом РИА Новостей на Бали, единственным от России. Он переехал сюда недавно, восемь лет базировался в Джакарте, на Яве. Там совсем другая Индонезия – мусульманская. Мусульман на Бали мало, я не встречала пока. Есть христианское поселение, в тамошнем ресторане почему-то предлагают собак.

Балийцы живут в полнейшей гармонии с собой – вот что никак нельзя имитировать, пустить пыль в глаза. Всеобщий религиозный экстаз и благовонные воскурения умиротворяют их души. Они не повышают голос, никуда не спешат и успевают сделать все, что им нужно. Молятся не долго, но сосредоточено. Положили корзиночку с приношением, воскурили, поводили рукой с цветочком, побрызгали и пошли. Иногда, стоя на коленях в храме, сосредоточенно раскачиваются, закрыв глаза – более глубокий контакт с богами.

бали, угощения богам) бали, угощения богам1
угощения богам

бали, храм1 бали, храм8

Балийцы трудолюбивы, на острове чистота и порядок, нищета если и существует, не бросается в глаза. В праздничные периоды балийцы стараются не работать, особенно по найму. Домработница моих друзей сказала – меня не будет две недели, хотите – уволюсь. Потому что одно дело посидеть пару часов в собственной лавочке, и совсем другое – выметать в праздники чужой дом. Деньги не главное в жизни, важно душевное равновесие.

Праздник:

бали, праздник бали, праздник 9

бали, храм, приношения бали, праздник17

бали, праздни3 бали, праздник (4)

бали, праздник10 бали, праздник16
Sunday, February 5th, 2012
11:21 am
Тимор. Заключительное
В последний день на Тиморе сидела в своем любимом ресторане, как обычно. И встретила там соотечественника, даже соседа – живем в Москве недалеко друг от друга. Алексей прилетел на три дня, чтобы осуществить давнишнюю мечту – повидать Восточный Тимор. Но был разочарован увиденным. Тут наши впечатления не совпали, у него был какой-то свой сложившийся образ этой страны, у меня – нет. Возможно, поэтому. Алексей увидел напряженность в людях, в пространстве, последствия войны на каждом шагу, а я рассказывала про добросердечных тиморчан и великолепную природу, чистоту и порядок в деревнях не смотря на нищету и неустроенность. Правда, с рассветом они начинают выметать свои дворы до чиста, хотя несколько валяющихся листьев оживляют голый земляной двор – но нет, метут с петухами. В городах тоже нет скопления мусора, так, кое-где недоубранные кучки. Мусор сжигают, не жалея бензина, чем не может похвастаться, например, наш Таймыр. Где многолетние мусорные горы стынут в вечной мерзлоте…

А разрушенные здания совсем не напоминают о войне (если не знать), они выглядят так же, как разрушенные циклонами и цунами островные постройки Тихого океана, как сметенные муссонами индийские деревни. Только лучше.
Алексей рассказал, что Советский Союз мечтал разместить на Тиморе свою военную базу, и что даже Индонезийскую агрессию финансировал СССР, и что мысли о независимости поселил в головах тиморцев СССР, чтобы прибрать потом его к рукам… Может быть, в этом есть доля истины. Но жизнь-то повернулась иначе. Национальная гордость у этого народа присутствует изначально – это видно. Идея независимости упала на благодатную почву. О СССР тут мало кто помнит, о России почти ничего знают, а независимость свою пестуют и лелеют. Кто сейчас «независим» в мире коррупции и кока-колы? Ну и пусть, пусть у тиморцев будет такая иллюзия…

В последний день в поисках петушиных боев обнаружили китайское кладбище. Оно больше смахивает на веселый детский городок – разноцветные теремки, покатые надгробья – горки. Вот оказывается, где китайцы. Ни одного живого китайца я так и не встретила. Говорят, они искали и нашли здесь нефть, но разработки прекратились в связи с войной. Китайцы также прокладывали электричество в горных районах, сейчас провода оборваны и грустно болтаются.

тимор-китайское кладбище2 тимор-китайское кладбище1

Мои попутчики по Тимору Винсент и Глеб жили в бекпекерском приюте, веселенькое оказалось местечко. Эти приюты по всему миру, дешевая койка в общей комнате, удобства общего пользования, но как правило очень приятно организовано пространство, чисто, всегда бесплатный интеренет. Каждый день в тиморском приюте появлялись забавные люди.

Канадец с женой японкой, уже несколько лет объезжающий мир на мотоцикле (одном на двоих) . Там, где нельзя проехать, переправляются на пароме или самолете, отправляя мотоцикл на пароме. Сейчас они ждут свой мотоцикл, идущий кораблем из Австралии…

Бабушка-француженка, 70 лет, методично посещающая все страны мира. На ее карте осталось несколько белых пятен – Белоруссия, Сомали, Чад и еще ряд африканских стран. Ее приучил путешествовать муж, недавно он умер, а она продолжает. Узнав, что мы русские, сильно возбудилась и попросила принести какой-нибудь русский текст. Глеб открыл Мастера и Маргариту. И она вслух прочла абзац, ничего не поняв при этом. Но читать по-русски умеет, изучала когда-то, просто так…

Японец-одиночка, сейчас его главная мечта – проехать на поезде через всю Россию, очень интересовался ценами на билет, оказалось около 200 баксов в плацкарте…

деревенская лавочка деревни

деревни1 крыша

деревня-семья ткет

малыш вернулись в Дили
Saturday, February 4th, 2012
11:42 am
Дома на деревьях
В горах многие семьи живут в домах на деревьях, подобные я видела на Вануату. Жить на дереве, наверное, приятно – через комнату проходит ствол. Обычно дом двухэтажный – нижний этаж гостиная, спальня и домашний алтарь, верхний используется как хозяйственное помещение. Лестница метров 5-8 очень шаткая, палочки-перекладины вставлены в неглубокие отверстия в длинных шестах. С землей она соприкасается, но никак не закреплена. Я взбиралась к гостеприимным хозяевам с камерой в зубах. Двое парней держали лестницу, а без них не рискнула бы, наверное.

дома на деревьях под домом

дом на дер - все на веревочках, никаких гвоздей дом на дер, интерьер

Дом построен без гвоздей, прутья и ветки скреплены только веревочками. Такую дачку иметь неплохо, но полы уж очень шатки, один слой пальмовых листьев, и несколько метров лететь до земли, если что. Подо мной пол прогибался, что будет с человеком потолще… Тиморцы как правило сухонькие и низкорослые, взбираются как обезьянки. И обезьяний череп в качестве оберега плюс две куриные лапки. Кажется, я уже писала, что все восемь сыновей этой пары погибли в войне с Индонезией. Осталась дочка и есть малыш лет двух, он спал на верхнем этаже.

дом на дереве, алтарь дом на дереве, семья
алтарь

Вообще, в тиморских семьях в среднем по 10-15 детей, это обусловлено тяжелыми условиями жизни – нужна помощь в хозяйстве, нужно работать в садах-огородах, пасти скот, готовить, продавать, нянчить маленьких. И забота на старости лет, разумеется, от каждого понемногу – и можно прожить.

дом на дереве интерьер1 брат и сестра
Friday, February 3rd, 2012
10:00 am
Тимор - семья народов
Мы побывали всюду, в горных деревнях и прибрежных, на реках и двух морях. Тиморцы народ что надо – улыбчивые, доброжелательные, непьющие. Ни одного пьяного за три дня, ни в городах, ни даже в самых беднейших поселениях. Несмотря на то, что пальмовое вино двух видов – типа кваса и типа самогона продается повсюду и стоит 2 доллара за литр.

бычки2 купание

плантации риса тиморские просторы

Женщины, особенно пожилые, пожевывают бетель для радости бытия, губы-зубы красные. Я тоже пожевала немного, несмотря на протесты гида – мол, будет горло болеть с непривычки, я не несу ответственность! Бабушка научила меня – сначала нужно пожевать специальный фрукт, затем насыпать на лист белую глину и тоже пожевать. Пережеванное не глотать, а выплевывать. Получаются красные плевки, и очень долго плюешься красной слюной. Эффекта никакого не получилось, наверное, мало пожевала.

бетель жуют бетель

С 2-3 лет девочек приучают носить на голове корзинки, сумки, ведра, все что надо. Осанка от этого хороша, руки свободны, походка сексуальна. С бревном на голове идет женщина не спеша, покачивая бедрами.

женщина женщина1

женщины (2) девочки на рынок

В горних поселках нет электричества, нет мобильного покрытия, водопровода и вообще ничего, что намекает на присутствие цивилизации.

Люди Тимора говорят на разных языках, но все равно они одна семья. Жители гор не понимают тетун – государственный язык, там свои местные диалекты. Старшее поколение отучили от родного языка португальцы. Но школьное образование поставлено очень хорошо, несмотря на нищету. Даже из самых отдаленных деревень детишки ходят в школу, далеко не всегда за ними приедет автобус – ходят пешком по десятку километров каждый день. В руках у ребят, особенно младших классов часто только одна тетрадь и карандаш. Перед занятиями – линейка, стоят ровненько, слушаются учителя. Дисциплина и аккуратность. Каждая школа имеет свою форму одежды.

в школу - тетрадть и карандаш школа

Тиморцы очень горды своей независимостью и многолетней борьбой за нее. Все они как дети – и дети, и взрослые. В городах и в деревнях. Они и выглядят похоже, и живут похоже, и улыбаются искренне, не просят денег, когда фотографируешь, горячо благодарят. За что? А так. Или смущаются и прикрывают лицо, но с интересом.

скромные смущается

семья деревни5

При виде нашего джипа дети радостно скакали и кричали «чина»! Что значит – китайцы. Богатство ассоциируется на острове с китайцами – они строили что-то, прокладывали электричество в горах, привозили товары. Наш не китайский вид ничуть не смущал. На машине, иностранцы – чина.

В одном из самых беднейших поселений, высоко в горах, произошло следующее. Отъехав немного от деревни мы обнаружили огромное дерево, упавшее на дорогу. Гид, водитель и двое парней – Глеб и Винсент, не смогли бы сдвинуть ствол с места, и объехать тоже никак. Пришлось вернуться в деревню, там наготове уже ждали трое удальцов – с топориком и мачете. Они отправились пилить-рубить дерево с водителем на нашей машине, мы устроились на отдых в тени. Не прошло и десяти минут, как бравые парни вернулись – готово! За прошедшее время можно было лишь доехать до ствола и обратно. По ужасной дороге. Несомненно, это невинная хитрость жителей деревни, ствол наверняка был уже подпилен, подготовлен заранее. Сколько мы вам должны? – спросили мы.
- Сколько дадите…
- По доллару?
- Нет, по пять, - попросили сельчане.
Вероятно, наш гид Джулио также участник спектакля. Уж слишком быстро он развернул машину в деревню, не дав мне даже осмотреть и заснять упавший ствол. И не попытался справиться своими силами.

Гид Джулио радовался как дитя, когда узнал о существовании страны Панамы и панамского канала, и тому подобным вещам. Но о родном Тиморе он знает все. Гид чихал и сморкался, и с каждым часом все сильнее, и жаловался на ломоту в теле. Я лечила его терафлю. Почему в этот раз всех приходится лечить? Началось в Австралии, сначала лечила палец Глеба, потом делала перевязку мальчику-аборигену, упавшему с велосипеда далеко от дома. Колени мальчика были разодраны, кожа с мясом висела клочьями, ему нужно было в больницу, а у меня только немного спирта, вата и пластыри. После перевязки он все равно не мог ходить, и я уже собиралась отвозить его в поселок за десятки км, но тут подъехала полиция, осматривавшая территорию. И я сдала пацана полиции. В машину мальчик садился со слезами на глазах, он был уверен, что едет в тюрьму. Тем более что машина была с решеткой-клеткой сзади. Полицаи успокаивали ребенка и улыбались. Но кто ж поверит полиции? Затем начались уши Цики, теперь вот гид Джулио. Это кубинское лекарство, Елена? Какое сильное, какое чудесное! – все тиморцы считают, что на Кубе лучшая в мире медицина. Куба установила тесный контакт с развивающимся Восточным Тимором, Советский Союз тоже делал попытку присоединить его к соцлагерю, но потом распался сам, и Тимор престал его волновать. На Тиморе живут и работают десятки кубинских врачей, и стажируются кубинские студенты-медики. Врач, осмотревший Цики выписавший ему антибиотики, тоже был кубинцем, к слову. Тетя-врач, ранее диагностировавшая крабов в ушах, тоже…

рыбацкий поселок рынок2

рынок 1 рынок3

храм в деревне - анимизм деревья5
Thursday, February 2nd, 2012
10:07 am
Утром понедельника мы поехали в больницу, как было назначено. Но врачей на месте не оказалось – национальный праздник, китайский новый год. Приходите завтра. Нам назначено было… ну, ошибка. Китайцев я ни разу не видела здесь, но, говорят, где-то они есть. Как быть? Цики собрался выйти в море сразу после промывки ушей. С трудом, но все же удалось заполучить одного врача, он осмотрел уши и вынес другой диагноз – крабов нет, но сильное воспаление, прописал антибиотики, принимать несколько раз в день не меньше недели. Что сказать, найти третьего врача для проверки не представлялось возможным. На этом мы распрощались. Цики пообещал принимать лекарство по часам и закрывать уши от ветра и отправился закупать соляру, а я на базар, поснимать. На базаре мне попался лекарь-шаман, он лечит все болезни при помощи духов местности. Режет курицу, смазывает лицо пациента кровью и читает заклинание. В особо тяжелых случаях нужно резать быка.

Вечером, когда мы встретились с капитаном в полюбившемся нам ресторане, я предложила альтернативный путь лечения, но Цики почему-то отказался. Жизнь быка в обмен на здоровые уши – сомнительная сделка с совестью, конечно. Жизнь курицы попроще, это как бы просто лишний ужин… но ее могло и не хватить, капитан у нас большой.

На другой день, простившись с Цики, мы с Винсентом и Глебом отправились в трехдневную поездку по тиморскому бездорожью. Я поинтересовалась у нашего гида, сильны ли на острове местные, дохристианские верования, и что они собой представляют.

Джулио рассказал, что католицизм не вытеснил анимизм, произошло слияние религий. По-прежнему предком тиморцев считается крокодил, его называют ласково – дедушка. Крокодил не ест хороших людей, и люди не убивают крокодилов, никогда. Если съел кого – значит, надо было. Но на людей крокодилы нападают крайне редко, на домашних животных частенько. Последний раз сожрали двух предателей Независимости – тиморцев, воевавших на стороне Индонезии.

Св. Антоний на крокодиле, как основе мироздания
Св.Антоний на крокодиле, как основе мироздания

Если не ладится жизнь деревни, семьи, нет урожая и пр., тиморцы приносят в жертву быка – закалывают и с песнями бросают его в море. И жизнь обязательно налаживается. Католические священники не приветствуют такое дело, но их не слушают – это наше, исконное, и оно работает. Мы уважаем и Христа, чего еще надо?!
Множество духов проживает на острове – в деревьях, скалах, реках, пещерах. Но главный, конечно, морской бог, крокодил. Духи деревьев живут около сотни лет, скалистые постарше. Люди подкармливают духов, угощают их перед тем, как сами садятся поесть.

- Вы думаете, как мы смогли победить Индонезию? Нас мало, а их миллионы, их солдаты очень жестокие, они всех тут убивали. Вот, например, семья, что живет в доме на дереве – у них убили восемь сыновей. Осталась одна дочка. Мы победили Индонезию с помощью магии. Всем, кто хотел независимости, шаманы делали специальный надрез на теле, туда засыпалось магическое зелье, и это укрепило нас в нашем стремлении прогнать индонезийских солдат. Они ослабели духом и ушли! Некоторые тиморцы помогали врагам, но подавляющее большинство было за независимость. Что мы могли? Без оружия, без армии… это наша религия помогла. Конечно, были и акции протеста в больших городах. В Дили, например, целый месяц ничего не работало, никто не включал свет в доме, на работе, все как один протестовали. Все продукты испортились, много животных погибло, но так мы дали понять – мы требуем свободы. Но магия все равно сильнее. Джулио продемонстрировал свой магический шрам на плече, задрав рукав.

мистический шрам

Подобную историю я слышала на островах Сан-Блас, в автономии индейцев куна, которые тоже освободились от Панамы подобным магическим образом. Там купаются в специальной древесине для обретения стойкости и ослабления духа врага. Я сказала об этом Джулио.
- Разумеется! Это используется в войне, если знать как, и если народ един в своем стремлении. На Филиппинах тоже использовали магию. А сейчас у нас реальная демократия – все открыто, даже создали комитет по коррупции, чтобы следить за действиями властей. У нас меньше миллиона жителей, но целых 24 политических партии участвует в парламентских выборах.

Я заметила, что в России народ не использует магию для политической борьбы, а только в сугубо личных целях, изредка. Хотя большинство людей недовольно правительством. Независимые партии не рождаются, несколько существующих партий – креатив действующей власти, декоративные, прикормленные.
Джулио посетовал – наверное, ваша Росиия долго была колонизована? Народ потерял волю к свободе?
Нет, - говорим, - наоборот, Россия никогда не была колонией, ну разве что много веков назад. Россия сама колонизировала народы.
- Странно… - задумался Джулио, - может тогда правительство применяет магию против народа?
- А это возможно.

кл 5 кладбище3
кладбище

кладбище4 кладбище1

площадь - наследие португальцев наследие португальцев, его не чтят
наследие португальцев, его не чтят

статуя - приветствие бабуля

маршрутка свинушка
Wednesday, February 1st, 2012
12:34 pm
Крабы живут в голове
Однако состояние здоровья Цики продолжало меня волновать. Он все чаще держался за ухо, морщился, тряс головой и на все мои  вопросы отвечал – It is okey!
- Пойдем-ка в врачу, - говорю.
- Сначала соляру куплю, и вот еще эту штуку…
- Надо к врачу
- Зачем? Оно не может не пройти.
- Три недели в море, на Индонезийские острова ты отказываешься заходить, два человека на борту, хочешь оставить их без капитана?
- Может быть пойду потом.
Я писала уже, что недавно застала капитана ночью, сдавленно воющего на палубе от боли. Кормила его антибиотиками, от которых любое воспаление должно было пройти. Но не прошло. Поэтому, когда мы утром второго дня пребывания на Тиморе сошли на берег и капитан отправился по делам, я села с ним в машину и сказала, что сейчас мы поедем в госпиталь.
- Нет, сначала на заправочную станцию и вот это в ремонт, - упрямился шкипер.
- Ладно.
Пока он сдавал в ремонт штуковину, я узнала в аптеке адрес поликлиники, они написали на бумажке и я дала ее таксисту. Мы приехали туда. Но была суббота, до понедельника врачей нет, - сказали. Вот и славно, - оживился Цики, - пошли отсюда!
Тети в регистратуре не знали по-английски ни слова. Цики поговорил с одной из них по-испански, которым она владела плохо, но смогла выразить, что врачей в наличии нет. Цики вышел на улицу, а я еще раз объяснила дамам в регистратуре при помощи жестов, что до понедельника ждать невозможно, капитан уходит с острова завтра. Дайте мне адрес любого доктора или христианской миссии, где есть врачи, что-то же есть в этом городе. Жестов оказалось мало, пришлось обратиться к искусству. Я попросила лист бумаги и нарисовала кораблик в волнах, пару чаек в небесах и капитана, который держится за ухо, а не за штурвал.
Ок, согласилась тетя и пригласила следовать за ней. Я позвала Цики, уже сидевшего в такси. Врач осмотрела его и сделала вывод – у него в ушах поселились маленькие крабы, их много там. И это, разумеется, очень опасно. Недаром капитанская голова шумела, болела и он чувствовал, будто она наполнена чем-то перекатывающимся. Достать их можно только в госпитале. Нам выписали направление и Цики безоговорочно на этот раз погнал таксиста в госпиталь. Ясное дело, кому приятно, когда у тебя в голове живут какие-то крабы. Это ж не террариум все же, а голова.
- Я понял, как это произошло! – дошло до капитана. Мы чистили дно на барьерном рифе в Австралии, вот тогда они и влезли.
В госпитале операцию назначили на понедельник, так что раньше вторника уйти с острова Цики не удастся. Воодушевленный знанием о крабах в собственных ушах, капитан бросился чинить альтернатор и делать всяческие закупки.

едем в больницу
Tuesday, January 31st, 2012
10:30 am
Восточный Тимор
Однако, гостеприимство танимбарцев напрягло Цики нешуточно. Во время покупки топлива он ощущал себя одной ногой в танимбарской тюрьме, оказывается. Он считал, что ему чудом удалось избежать ареста или чудовищной взятки за свободу, что эта островная мафия способна на все. Он больше не хотел никуда заходить до самого Таиланда. А продуктов на борту как не было, так и нет. Ничего, - сказал капитан, есть рис и макароны, две недели можно потерпеть, зато никаких неприятностей не будет.

Мы с Глебом потребовали высадки на ближайшем острове-государстве Восточный Тимор. Этот Тимор – независимый клочок земли посреди Индонезии, сначала был португальской колонией, в 1975 после многолетних усилий избавились от Португалии и объявили о своей независимости, но тут же были захвачены Индонезией. И только 2002 году при поддержке ООН Восточный Тимор получил-таки независимость. Израильтяне там желанные гости, президент Тимора летает в Израиль. Среди вражеской мусульманской Индонезии притаился христианский пипка-Тимор, по площади еще меньше Израиля. Даже остров у него не собственный, он поделен на Восточный Тимор, независимый, и Западный, принадлежащий Индонезии. Вот туда нас, пожалуйста, в Тимор! – сказали мы хором. После недолгих, но горячих прений на тему денежного эквивалента за обретение твердой почвы под ногами, вопрос был решен положительно. Я обещала по возможности вернуться на корабль, где-нибудь в Таиланде, недельки через три. Вряд ли кто-то из вас, друзья, бывал на Тиморе…

На следующий день на рассвете мы подходили к Тимору, вернее, шли вдоль острова в сторону единственного порта Дили, он же столица. В рассветных лучах Тимор был прекрасен, зеленые скалы круто обрывались в море, остров сиял свежестью, и ни единого признака человеческой жизни было не видать. Только дельфины – десятки, сотни дельфинов весело прыгали вокруг нашей яхты, они устраивали нам представление, это было очевидно. Прыгали дельфины метра на два-три из воды, по отдельности и группами.

Через несколько часов появился первый признак жизни – Иисус Христос на горе, с раскинутыми руками, стоящий на огромном мяче, символизирующим, как видно, земной шар. Из чего я заключила, что тиморцы люди вполне современные и понимают, что планета имеет круглую форму. Нас впустили без проблем, нам с Глебом сразу поставили туристическую визу на неделю, которую можно продлевать бесконечно.

На первый взгляд Дили похож на респектабельный индийский городок - вполне чистенькая набережная, на которой сжигают мусор (хоть не трупы), несколько шикарных построек в колониальном стиле, и чем дальше вглубь, тем беднее. Хотя там, в глубине, иногда встречаются богатые кварталы, но бессистемно, неожиданно. Народ приятный, много красивых лиц.

Как ни странно – многие отели оказались переполнены, нет мест. Что за ерунда? Оказалось, в город начинают прибывать независимые наблюдатели из разных стран мира, начинаются выборы президента. Вот повезло, называется. В поисках отеля я столкнулась с нашим французским членом экипажа, Винсентом. Он тоже искал отель. Во как – тоже решил уйти с лодки парень, поманила тиморская земля. Или просто земля. У парня вещами забита каюта, он перевозит целую библиотеку и не сможет путешествовать с таким грузом дальше. И отправить посылкой очень дорого. Но это его не остановило. Такие дела.





Дили тимор1
Monday, January 30th, 2012
11:08 am
Заправка по-танимбарски. Коррупция и Конспирация.
Это было похоже на карнавал, наша заправка. Когда мы подошли к заветному причалу, нас встречали десятки людей, если не сотни. На соседних причалах шла разгрузка-погрузка, но и занятые делом работяги также с неослабевающим интересом следили за нами.



А встречающая нас толпа была просто зеваками. Они как всегда улыбались, приветствовали нас и в особенности меня, показывали на себя и друг на друга – сфотографируй меня, нас… На борт взбежало с двадцаток полицейских и разбрелось кто куда, с интересом осматривая все подряд. Один стал играть с биноклем, другой полицай стал его снимать в разных позах. Один из полицаев навязывал всем своего дядю-гида с Бали, настойчиво рекомендовал его услуги. Потом вдруг позвонил дяде и сунул трубку Глебу – на, поговори с дядей, договорись об экскурсиях. Я ему – так неизвестно, зайдем ли мы на Бали, это от капитана зависит. Но Глеб уже взял трубку и что-то отвечал полицейскому дяде, типа рад познакомиться, буду иметь в в виду…



Приехала мини-платформа с солярой, и ее стали заливать в бак, но одно из входных отверстий заклинило, и тогда стали разливать также по канистрам. Тут Цики что-то насторожило – он попробовал соляру на вкус, повертел в ней палочкой – она разбавлена, говорит. Продавцы зажужжали – никак невозможно, нет, нет… ну хотите, заменим эту бочку? Цики хотел. По палубе поползли густопахнущие ручейки. Невзирая на это, полицаи весело курили, топчась рядом. Тут все курят обильно, я говорила. Мы с Винсентом и Глебом уже постепенно готовились к прыжку за борт, когда рванет.

Полицейские, несмотря на признаки доброжелательности, время от времени требовали какие-нибудь документы. Посмотрели лист выхода из Австралии, посмотрели паспорта всех членов команды, покачали головами, увидев израильский паспорт Олега. У него карантин, – я его не выпускаю на берег – поспешил заверить капитан. А где документы на яхту? – был следующий вопрос. А это… – Цики стал рыться в шкафу, – делись куда-то, сейчас… – он убежал и вернулся с ящиком просроченного пива, – угощайтесь! Затерялись куда-то… а, черт, мне надо проверить соляру, там новые бочки подвезли, а вы угощайтесь… Так он бегал туда-сюда, полицейские угощались. Конспирация была та еще – на лодке масса израильских штучек – надписи почти все на иврите, обереги и пр. Флаг был свернут в трубочку и перетянут тесьмой – это капитан проделал заблаговременно. Но полицаи явно хотели видеть документы на яхту, а Цики совсем было некогда искать. Топливо было плохого качества, оно разливалось в ведра из бочки, затем из ведер в канистры, весь причал и палуба уже были залиты горючим. Зеваки курили, стоя в лужах соляры, их надо было по возможности отгонять, прибыл начальник порта и тоже задавал вопросы… искать документы капитану было некогда. Хотя Олег (одетый в фирменную майку с надписью «Школа Цики Шекеда в Израиле» делал вид, что досконально перерывает шкафы.

По воде вокруг яхты распространялись тучные радужные пятна, несколько мальчишек и один папаша весело плескались и фыркались рядом с лодкой, ну что им соляра. Затем, не в силах унять наслажденья от водных процедур, папа как тюлень стал тереться спиной о щербатый бетонный парапет. Зеваки не расходились. Многие делали попытки проникнуть на борт. Вернее, не делали, а просто проникали, легко спрыгнув с причала. Разумеется, с сигаретами. «Что вам тут нужно?» - спрашивала я или кто-то еще, заметив очередного. Тогда, обиженно пожав плечами, они покидали борт. Кроме больших кораблей, иногда больше похожих на дощатые сараи, в воде тусовалось множество мелких лодчонок с навесами. Под навесами жили люди – спали, ели, курили, смотрели на нас.

Как раз в тот момент, когда Цики пошел с полицаями в офис платить за горючее, нашу яхту развернуло течением и угрожающе направило на одну из лодчонок, грозя пришлепнуть ее между нашим корпусом и кормой соседнего большого корабля. Всеобщее возбуждение переросло в восторг. Тьма добровольных помощников бросилась отвязывать нас от причала, совсем. Окриками и жестикуляцией нам удалось избежать отвяза, всего-то требовалось подтянуть один канат, чтобы выровнять лодку, что мы и проделали.

Прибежал взмыленный Цики, которого в офисе развели на дополнительную сумму за какие-то услуги, стал отдавать концы. Наугощавшиеся теплым пивом полицаи напомнили про документы. Цики сунул им трубочку денег, извинился – запара, ребята, надо скорее уходить, штормовое предупреждение…

Гуд-бай! Возвращайтесь! Мы будем продавать вам рыбу дешеле! – кричали на прощанье танимбарцы. Однако, единственная купленная на рынке рыба оказалась далеко за пределами свежести.



Олег в израильской майке

Sunday, January 29th, 2012
4:12 pm
Танимбар, улыбчивый остров
Мы припарковали динге в «яхтклубе», велено быть на месте через час. Как, всего-то? А как же походить? Припасть к земле обетованной? А никак. Берем соляру и валим отсюда на Бали. Капитан был настроен решительно. Попытки купить топливо втихую не увенчалась успехом. Парень, взявшийся помочь, привел его прямиком в полицию – типа под их протекторатом будет надежнее, они классные ребята и никто не посмеет надуть (хотя надули все равно – соляра была разбавлена водой, как выяснилось).

«Яхтклуб» представлял собой плавучую мусорную свалку, волны живописного мусора грузно чвякали о бетонный парапет, в этом живописном бульоне и плавал наш единственный динге. Разумеется, никаких яхт рядом с островом не было, только рыбацкие лодочки, сделанные из всего что под руку попало. Чтобы забраться на парапет, высотой в несколько метров, предусмотрительно была повешена веревка.

Конечно, на нас пришли смотреть. Мы улыбались островчанам, и они в ответ еще шире. Улыбчивые лица, веселый заливистый смех, островчане балуются как дети. Продавщицы на рынке в шутку пихаются и щипаются, и что-то весело воркочут. Вот так мы и гуляли среди мусорных куч и луж, улыбчивых и тотально курящих танимбарцев,- от мала до стара, - сигареты здесь дешевые..

За час удалось запастись сигаретами, выпить теплого местного пива – холодильники всюду есть, но не работают. Купить немного фруктов-овощей и сделать неудачную попытку посетить кафе на причале. Как только мы заказали и оплатили блюда, прибежал капитан и увез нас на динге, не слушая просьб подождать наш обед. Расстроганный и и сочувствующий хозяин, видя такое недоброе дело, забормотал – сир, сир, всего две минуты, зачем так спешите, я упакую… Но капитан его не видел. Тогда хозяин заведенья смотался на кухню и собрал что бог послал, и догнал нас, уже сползающих по веревке в динге, сунул три черных пакета – нате, бедняги подневольные.

А капитан спешил, потому что в другом конце порта ему таки пообещали бензин.







Saturday, January 28th, 2012
10:50 am
Арафурская тюрьма
Пошли мы бодро, без особого ветра, но на двигателе. Всего-то 300 с кусочком миль, три дня пути по сути. Не тут-то было. По неизвестной причине стали разряжаться аккумуляторы, в отсутствии не найденного в Гоуве вольтметра устранить поломку капитан не смог. Все чаще приходилось их заряжать, пока бензин не стал катастрофически заканчиваться. Естественно, надо было оставить немного топлива на вход в порт, лавирование среди кораблей при отсутствии двигателя – дело гиблое. Тем временем ветер, которого и так было тьфу как мало, совсем угас. Но не беда, до нашего острова Танимбара осталось всего 48 миль, полчаса езды на машине.



Но ветер поменял направление, нас погнало назад в Австралию. Погнало громко сказано. Но каждый день мы стали отдаляться миль на 40, иногда снова приближаться миль на 20, затем снова отдаляться, и так почти две недели. То есть мы стояли на месте, в полнейшем безветрии, под палящим солнцем, и где сезон дождей, спрашивается? Съели весь запас продуктов, в ход пошло уже черт знает что. Какая-то израильская тушенка, год валявшаяся на складе, консервы из вареной свеклы, чечевица, которую надо всю ночь замачивать и часа три варить… ну и нескончаемые макароны и рис. Ни фруктов, ни овощей, все было закуплено максимум на неделю. Я в последние дни просто пила чай и кофе и радовалась, что запас сигарет был неплох.
Как назло, не ловилась рыба. Вообще. Однажды, выбрасывая за борт кашу, я в шутку посвистела – мол, приходи рыба большая и малая. Пришла тут же большая, более чем метровая, вся такая красивая и явно вкусная. Пацаны всполошились, стали подманивать рыб наскоро слепленным тестом и всяческими остатками еды, и рыба подходила и ела, но на крючки не ловилась.

Что и говорить – электричества, разумеется, не было и в помине. Иногда Цики включал минуты на три генератор, чтобы чуть наполнить батарею для зарядки спутникого телефона, но о зарядке компьютера или чего еще мы и не мечтали. Повисло тяжелое безвременье, на горизонте в жаркой дымке уже виднелись очертания острова, уже неделю они виднелись… нас же влачило вдоль острова на север, совсем не туда, куда нам было нужно, единственный порт был далеко на юге.

Я просила капитана позвонить кому-нибудь в порт по спутниковому, пусть нам подвезут соляру прямо на борт. Куда там! Он опасался проблем. Израильская яхта, мол. Ну и что, что израилькая? Не погибать же теперь… все равно придется в этом признаться, когда войдем в порт. Не выдавать же себя за россиян или австралийцев. Но капитан предпочел помучиться сам и помучить нас. Он очень гордый, - заметил Винсент, - даже слишком. Я это уже заметила, - говорю.

Ко всему, у капитана началось воспаление уха, гной скапливался внутри, медикаментов не было. Однажды ночью, выйдя на палубу покурить, я обнаружила Цики, который скрючившись от боли, тихо стонал, сжимая голову в руках. Ухудшение? – спрашиваю. Да, пошло на второе ухо. Ага, а скоро и на мозг распространится, - говорю. С этого момента я стала кормить его по часам австралийскими антибиотиками, которые остались у Глеба после воспаления пальца в Австралии. Цики безропотно их принимал.

И вот, наконец, подул ветерок, причем в нужном нам направлении. Все резко повеселели. Ветер крепчал, нас несло уже в нужном направлении, мили таяли. Вдруг впереди увидели столб торнадо. Подобное я уже видела в Панаме, а ребята в первый раз. Чем это грозит? - спрашивали. Да ничем, в крайнем случае может сломать мачту, но надо в самый центр угодить, а это маловероятно. Паруса надувались все сильнее, лодка шла уже с большим креном, в этот раз – забыла сказать – я на борту одна девочка. Что очень даже хорошо. Паруса они орудуют сами, никакой тяжелой работы больше выполнять не приходится. Вспоминаются времена, когда мы, трое девушек, одна из которых совсем взрослая девушка - 75 лет, и капитан, сражались в шторм с парусами, как на раз-два-три всей женской кодлой зависали на одной веревке, а сил все равно не хватало. При шквальном ветре в 45 узлов.


торнадо

Вот так, политые дождем, при сверкающих молниях, мы подобрались совсем близко к порту Танимбара, и Цики стал связываться с портовыми службами по рации. Ответом было молчание. Судя по захолустности места, там никто не знал английского языка. Так что пришлось входить в порт самовольно, и самовольно спускаться на берег. На всякий случай капитан снял израильский флаг – я буду говорить, что мы из Австралии, а там посмотрим. А если попросят документы? Ну так скажу, что имел в виду, что мы пришли из Австралии. А вы вообще ни с кем не разговаривайте, окей? Мдаа… окей.
Friday, January 27th, 2012
10:35 am
Гоув и гоувняне
Из-за циклона яхта не смогла зайти в Дарвин, оставалось 200 миль, но капитан повернул обратно, паруса были порваны, бензин почти на нуле. Позвонил – прилетай в Гоув. Это даже не города название, а цельного региона. Очень конкретная дыра. Яхтклуб – просто якорная стоянка без всяких сервисов, машину не арендуешь, пива не попьешь. Крокодилы бродят как у себя дома, а они там и есть. Акулы приплывают к лодке поутру разжиться вкусненьким, а фиг. Розовые смертоносные медузища всплывают то и дело и вновь всасываются в глубину. Москитов тьма тьмущая, кусачая.

Как добраться до центра цивилизации, представляющего собой супермаркет и бассейн и еще парочку необязательных магазинов типа канцтоваров и мясной лавки? На попутках. Женщина, подобравшая нас с Глебом на трассе, оказалась родом из Сиднея. Она везла двоих детишек на заднем сиденье, лет трех пацана и нескольких месяцев дочку. Узнав, что мы путешествуем на яхте, страшно воодушевилась, узнав что мы из Москвы, вообще чуть не потеряла дар речи. Только рассматривала нас восхищенно. А там у наc вот… школа, - показывает, а там вон… там можно выпить … а там.. нет, там уже ничего… а это мемориал второй мировой, - показывает по дороге. Потом вдруг расхохоталась – хахаха! Мне нечего вам показать, я хочу хоть что-то показать, а тут же ничего нет! Тут дыра, я так скучаю по Сиднею, но мой муж работает здесь. Ну да. В этой дыре Цики не сумел раздобыть новый вольтметр, что аукнулось по пути в Индонезию.

Прибыв в центр и посетив супермаркет, разнообразие продуктов в котором стремилось к нулю, мы решили выпить немного пива. И пошли в направлении, указанном нашей милой гоувянкой (????) – так наверное.
Мы уперлись в забор, окружающий что-то, и с трудом нашли вход с противоположной стороны, как бы замаскированный в однообразном покрытии. Сидящий неподалеку абориген сочувственно показал нам лаз. Внутри повеяло кондиционером, в глубине показалась барная стойка, но нас остановило секьюрити. Вы члены нашего клуба? Нет. Тогда вы должны ими стать. А пива можно выпить? Только членам клуба. Ага. А это что-то стоит, стать членом? Ничего. Запишитесь в журнал и получите удостоверения. Затем нас спросили, надолго ли мы в Гоув, получив ответ, что на один день, сказали, что в этом случае воскресную скидку мы не получим… что ж. Мы наконец-то выпили пива. В клубе отдыхали и аборигены и их белые братья по разуму – выпивали, играли в бильярд и смотрели футбол по телевизорам. Таких братственных уз я не наблюдала в Австралии. Даже в самой глубокой глубинке. Только здесь, в Гоувском клубе.

Надеюсь, всем уже ясно, что в супермаркетах Северных территорий Австралии выпивку не продают, для этого существуют отдельные алкогольные магазины. Где сканируют твой паспорт при покупке любого алкоголя, даже пива. Но в Гоуве все оказалось еще необычнее. На мой вопрос, где тут алкогольный магаз, был ответ – сначала нужно получить разрешение в специальном департаменте, некий талон на покупку алкоголя, сегодня офис уже закрыт, только завтра, но если мы завтра уходим, то не судьба…

Перед уходом нам не только проштамповали паспорта, но и внимательно сличили рожи с фотографиями. Винсента, нашего француза, пожурили за изношенный и подмоченный паспорт, - Вот из-за этой трещинки на фотографии вас могут не впустить в Индонезию. По поводу впуска в Индонезию перспективы у нас и так смутные. Сначала поступила информация, что израильские яхты не пускают, страна мусульманская и не любит израильтян. В Дарвине мы с Глебом посетили индонезийское посольство, но ясности не прибавилось.

Сказали, что яхты под израильским флагом вроде бы пускают, а людей с израильскими паспортами нет. То есть пускают, но надо делать визу усложненного образца, от 3 до 4 месяцев делается такая виза. Нам выкатили целый список из тринадцати стран, граждан которой не хочет видеть индонезийское правительство. В их числе Сомали, Нигер, Пакистан… логики не прослеживается, но чем-то не угодили..

На борту у нас как раз есть один такой, с израильским паспортом. Не капитан, не его племянник, у этих евреев соответственно канадский и немецкий паспорта. А стопроцентно русский Олег, уроженец Молдавии, а ныне израильтянин по паспорту благодаря бывшей жене. Не удалось также выяснить в посольстве, если этот нехороший человек с израильским паспортом будет сидеть на борту и не спускаться на берег, возможно ли нам войти в страну. Никто не знал, сотрудники посольства звонили куда-то на Бали и в Джакарту, но не дозвонились. Написали нам телефоны – звоните сами. Мы звонили несколько раз, но нарывались на каких-то не говорящих по-английски женщин, лепетавших сорри, сорри… и пошли наугад.

[ << Previous 20 -- Next 20 >> ]
About LiveJournal.com